导语:法国时尚界发展到了第三代,资本范围、商业系统、市场布局都已经发展到极为成熟的阶段,脱离了早期独立设计师品牌的模式,设计师不再是时装屋的拥有者,他们成为了一群存在高稀缺性的“高级雇员”。
既能传承品牌之魂,又得技能熟练地均衡艺术风格与贸易价值,最好还深谙取悦媒体之道,这样的设计人才多少乎是每一家奢侈大屋梦寐以求的主帅人选。而设计师们一旦占有了大财团的注血、大品牌的帅印,回身一朝天下闻,重压之下,位高权重,势必置身名利场的中央。设计师用设计救品牌,而品牌让设计师扬名天下,这种彼此依存的关联,运作切当是高投入高回报的双赢之局。反之,则落入溃败死局。一落棋而知全局,局中自有机巧。现在就让我们揭开时尚圈的名利纷扰,走近旋风核心,去一探当红主帅的人生棋局。
一 新帅开棋
Raf Simons告别Jil Sander 入主Dior
案例一:Raf Simons
老东家:Jil Sander
新东家: Dior PK
前任: John Galliano
棋步回放:他的棋局高深莫测, 无比Clean,犹如他的设计风格。1968年诞生于比利时的Raf Simons,27 岁时在Linda Loppa 激励下创立自有品牌。2005 年,入主Jil Sander,将该牌做得风生水起,尤其是近3季成功之作,成为了时尚圈的焦点。2012年4月,LVMH集团颁布:Raf Simons 将接替Bill Gaytten执掌Dior。至今仍拥有自有品牌Raf Simons和Raf by Raf Simons 的他,职场路线清楚,自留地从不放弃,稳固走长线,不容易跳槽,低调行事,保持靠作品谈话。直到Jil Sander 阿姨本尊回巢,才跳槽到Dior这个豪奢大东家。
他的杀手锏:目前外界的质疑重要集中在,Raf Simons简洁洗练是否可以满意此前John Galliano 用繁复夸大喂饱的金主,对此Raf早有筹备,他表示1947~1957年的Dior最令他着迷,浪漫不失新意,革命性剪裁与廓形令人悸动。他表示“我的目的是塑造出一个异常古代化的Dior,但我仍旧会尊重历史”。看来此番Raf要为Dior大做减法,造出一个清洁利落的Miss Dior。连消带打,赞了自家的老祖宗,又打击了前任的适度夸张。
Raf Simons的Jil Sander 2012 A/W 告别作,已向众人展现了自己完全具备演绎Dior式优雅的才能
Dior 换帅全记载:2011年3月John Galliano 因“辱犹门”被免职。同年,换帅绯闻主角从Givenchy 的Riccardo Tisci、独立新秀HaiderAckermann 到Lanvin 的Alber Elbaz,Dior简直把当红设计师挖了个遍。而后又传出LVMH 团体内调风波,Marc Jacobs 移位Dior,救命了Cline 的Phoebe Philo 接替Marc Jacobs 入主Louis Vuitton。一时传言尤甚。此后,又传出Marc 提出的换位前提是带着LV原班人马入Dior,因而被拒。在此一年间,原Galliano助手Bill Gaytten始终作为替补人选“接任”创意总监之位,直到最后Jil Sander的戏剧化回归,Raf 落单,这场换帅闹剧才以“Raf Simons 将负责Dior旗下女装高等定制、成衣与配饰的局部。Bill 仍担负Galliano 创意总监”的大终局结束。
棋步猜测:Raf Simons 的设计要做到市场销售显明回升,这对他来说不是最大的难题。小屋之逸不同大屋之疮,对他来说最大的阻碍,是身为空降兵对全部LVMH集团企业文化的适应 lv2013冬季时尚型录包,与Dior现有团队的磨合,以及整个体系和工作方法的对接。时间紧,义务重,高订秀咱们等待看到他会为Dior带来清丽脱俗的新形象,令老牌Dior重回典雅经典。
点评:即便在喧闹的时尚圈,低调派靠实力出作品也能走出一条路。少跳槽,看准了再挪窝,即使跳也不能让老东家死在自己手上 lv2013夢幻新款目錄,要走也得风景色光地走。
以精瘦男风潮立身立名的传奇设计师HediSlimane
案例二:Hedi Slimane
老东家: Dior
东家: YSL PK
前任: Stefano Pilati
棋步回放:这位时装圈蠢才摇滚青年的履历也是相称“清白”。1996年,受Yves Saint Laurent 赏识,担负YSL 男装设计师。2001年,他入主Dior Homme,开启了Dior Homme最光辉壮盛的七年。在他任期期间,Dior Homme成为时尚圈最火的话题,连Karl都不惜为穿进Dior Homme的紧身低腰裤减肥45 公斤。2007年,Hedi分开Dior Homme,转行职业摄影师。2012年3月,在Stefano Pilati的离别秀后,YSL发布由Hedi Slimane出任帅位。
他的杀手锏:这位Yves Saint Laurent的爱徒Hedi Slimane用他手术刀般的精切凌厉重写了21世纪男装的廓形尺度,第一次把男装抬高到了可比肩女装的影响力。从2000年到2007 年,他执掌的Dior Homme 以“精瘦男”作风横空降生,攻破了肌肉男的单一审美。07年奉上最后一季之后,赋闲玩儿起了摄影,成为世态炎凉的大牌时装摄影师。近5年内,老牌的DH 迷始终期盼Hedi重出江湖,去年他可能在Pierre Cardin推出高级牛仔系列的风闻已经足以让时装精欢呼。重回YSL,以他招牌的超然冷静、敏感与精切,最有盼望将YSL打造出重回旧日经典独属于巴黎女人掉以轻心的典雅调调。
Yves Saint Laurent 2007 S/S
YSL换帅全记载:1962 年Yves Saint Laurent创立品牌;1993年,被Sanofi公司收购后,将Hedi Slimane与Alber Elbaz招入麾下。1999年 guggi官方網路,被PPR集团收购,Tom Ford出任创意总监。2004年,Stefano Pilati接替Tom Ford 出任设计总监。2010年,Stefano Pilati离任传闻。2012年,Hedi Slimane回归。
棋步猜想:5年未曾操刀设计,想必Hedi早已技痒欲展。YSL既是老东家,对Hedi来说,传承经典不是困难。加之5年全职摄影的磨砺,为他的灵感带来天马行空的启示。他会为YSL 带来什么?重归抽烟装的中性引诱?Hedi Slimane式酷感惊艳的YSL女郎,他必定不会令观众扫兴。
二 新招拆棋
极简女王Jil Sander
案例一:Jil Sander
老东家: 本家
新东家: 本家PK
前任: Raf Simons
棋步回放:上世纪90年代中期Jil Sander凭爽利剪裁与克意面料,成为极简主义的主将,后因与当时的财团Prada集团首席履行官Patrizio Bertelli不合,2 次出奔,赋闲淡出。2005年,Raf Simons临危受命接收Jil Sander设计总监,任内成功抢救了J 家,销量攀升。此间,品牌归属已换了两轮,来自伦敦的投资公司CCP 2006 年从Prada 集团手中买下这颗金蛋,近日CCP接受了Onward集团的协定价钱(3 倍于当初的买价另加现有的4500万欧元债权)转手获利。Onward集团虽然成立刚五年,但已拥有鞋履出产商Iris 与英国零售商Joseph,前者为Marc Jacobs、Chlo以及Viktor&Rolf供货,后者在寰球拥有60余家店铺。Jil Sander 会被纳入该集团的意大利制作公司Gibo旗下。Onward 高层在设计师人选上有自己的见解,Jil Sander阿姨本尊被请回去,重掌帅印。
2005 S/S 季Jil Sander本尊的告别作
他的杀手锏: 人称“Queenof Clean”的她领有德国人特有的沉着,比起Raf Simons 以男性设计师的目光来演绎新时期的时兴极简,Jil Sander 的极简更纯洁冼练。Raf Simons为J 牌带来了更新颖、柔美的元素。
棋步猜测:她会把Jil Sander 带回90年代吗 prada官方網?她的品位会过时吗?如何与现有设计团队磨合?她的回归会掀起新一轮品牌内部的大换血吗?谜底不得而知。
三 单兵轮空
一夜之间从巅峰跌至谷底的John Galliano
案例一:John Galliano
失利棋局:Dior辱犹门
棋步回放:他的履历显然是一个少年得志的经典案例。作为圣马丁学院的优良毕业生,24 岁时,便以个人毕业作品“LESIN-CROYABLES”震惊英伦时尚圈, 英国品牌BROWNS 将其整台服装买下作为橱窗摆设。1985年,25岁的他即创建了个人品牌,1988年被评比为英国最佳设计师,以天马行空般的艺术创意红极一时。1995 年,他移居法国,走立刻任 Givenchy。1997年跳槽到Christian Dior任主帅,十六年间将Dior这一法国传奇时装屋改革得年轻而充斥豪情。直到2011年3月,在巴黎因酒后发表反犹太舆论而受到指控,卸任Dior 和其个人品牌主帅之位。
错局分析:2011年最大的时装圈丑闻当属John Galliano醉后的反犹失言。事发之后,Dior 第一时间宣布将他撤职,同时也剥夺了他同名品牌的把持权。有猜测称此事只是导火索,LVMH 集团对Galliano专横跋扈的行事作派早就不满,借“辱犹门”清算门户。又有称Galliano 任期的Dior 虽然叫好却不叫座,销售数字一片惨淡。无论如何,高调张扬的作派确切为称Galliano 引来不少麻烦,况且“辱犹门”得罪了全世界最有钱的犹太人,任何一个品牌都不敢冒着就义这个宏大市场的危险来启用这位鬼才。
战术倡议:除了低调淡出,短时间内他并没有别的更好的措施。短期内,没有任何品牌敢与犹太民族为敌,助他出山。Galliano是否卷土重来?很难说,全看有否大集团注资,力挺他重出江湖。个人品牌的小打小闹,也难转变大局。
中局失利的 Stefano
案例二:Stefano Pilati
失利棋局:卸任YSL
棋步回放:Stefano Pilati的离任颇具戏剧性,巴黎时装周揭幕当晚,时装秀还未宣布的时候YSL 就急不可耐地宣告了他卸任的新闻。这位20世纪80年代在意大利时装圈锋芒毕露的设计新星,最初在Cerruti实习,1993 年在Giorgio Armani 男装部担任设计助理,1995 年跳槽去Prada做面料研发,1998 年,在Miu Miu做助理设计师,负责男装和女装成衣。2000 年,参加YSL。2004年,Tom Ford 卸任,他被晋升为设计总监。2012年,稳坐主帅之位8年之久的他宣布离职。
错局剖析:Stefano Pilati在YSL的地位始终为难,Tom Ford 一走,他临危授命,“老二”上位。据内部消息称,Stefano上任后为了坚固位置,血洗班底,逐渐换走了所有老臣。为了全力扭转公司亏损的状态,Stefano推出了配饰系列,销售业绩幻想。但时装的设计水准不稳定,时好时坏,成衣销售也不乐观,使得这个传奇品牌逐步淡出话题中心。如斯局势,被炒只是时间问题。
棋步猜测:前任Fashion News Daily作者Jim Shi 爆料称:“Stefano Pilati 行将回到Giorgio Armani主持创意部分直至Giorgio Armani 退休。”联想到Stefano 曾在Giorgio Armani 工作的履历,回到Giorgio Armani 并非完整无可能。然而,Giorgio Armani 先生本尊个性强势,审美执拗,向来不理睬古装趋势,自成一派。若Stefano Pilati 果然回归Giorgio Armani,可能把准老爷子的脉,同时又事迹长虹吗?显然绝非易事。
永远处于话题中央的性感经典缔造者Tom Ford
案例三:Tom Ford
失利棋局:Gucci约满离开
棋步回放:早先为设计师Cathy Hardwick和Perry Ellis工作,1990年被时任Gucci创意总监Dawn Mello赏识加入Gucci之后,用了四年时光从女装成衣设计师到设计总监,90年代中期开始与法国造型师Carine Roitfeld(后来的法版Vogue 主编)和摄影巨匠Mario Testino一起发明了Gucci近乎猖狂的增加。1999年Gucci集团收购了YSL,并且任命Tom Ford为创意总监,同时作为最大的个人股东联手PPR 集团,打赢与LVMH 集团的收购战。可是这一开门揖盗的举措终极导致了他的离去,PPR的高层对于设计工作的干预令他忍气吞声。索性与当时的Gucci 集团CEO Domenico De Sole(现任Tom Ford公司的行政总裁)一起辞职,PPR趁势成功收购了Gucci 集团。Tom 回家拍了片子《独身男人》,提名、获奖无数,而后重新自立门户,以其招牌式的火辣性感与好人脉重回时装圈,博得叫好又叫座。
棋步预测:连Karl 老佛爷都忍不住赞其“Gucci 错了,像Tom Ford 这种设计才干与商业脑筋吞并的人才已寥寥无几,他是无法被代替的。”Tom Ford 的设计实力毋庸置疑。可是在离开PPR 集团之后,这位设计金童又拍电影,又做自己的品牌,忙个不停,却始终没有闯出多大响动 lv官方網。是没有人挖得动他吗?以他6 个月之内将Gucci扭亏为盈的金漆履历,对品牌来说吸引力不在小。然而,他与PPR 集团争取经营自主权未果的事,估量令潜在雇主视其野心太大,邀其出山本钱太高。
Kenzo 2005 A /W 将Antonio Marras 最善于的富丽感的诗意东方美学表示得酣畅淋漓
案例四:Antonio Marras
失败棋局:Kenzo 被炒
棋步回放:与Jean Paul Gaultier废弃Herms的创意总监不同,意大利人Antonio Marras被Kenzo炒鱿鱼仿佛是因为品牌的重新定位需要年轻的血液,LVMH时装部主席Pierre-Yves Roussel 表现“Antonio十分尊敬品牌的传统”,然而现在Kenzo须要一些“更有活气的元素,能展示一个新的时代。”说得直白一些就是,你老过气了。财团找来了Opening Ceremony的开创人Carol Lim 与Humberto Leon 二位接替Antonio的工作。
AntonioMarras的Kenzo 告别之作
棋步猜测:鉴于Antonio没接收过期装的科班练习也无其余的工作阅历,回到了意大利老家做起自己的时装屋已经是他当初最好的归宿。
Christophe Decarnin
案例五:Christophe Decarnin
失利棋局:Balmain自动弃位
棋步回放:出自ESMOD学校的Christophe Decarnin,在Oscar de la Renta手下工作了九年后,又在Paco Rabanne工作了七年才终于守到拨云见日,2005年被迎进老牌时装屋Balmain 后,酷感十足外加高价策略,即刻时装屋焕发新生。但Christophe 却在重大的精力压力下垮了,缺席了2011年初举行的2011秋冬时装周之后,公司宣布他主动放弃了创意总监的位子,仅在RobertoCavalli那里做过五年学徒的26岁法国小伙子Olivier Rousteing老二上位。至少从现在交出的第一份功课来看,并没有太多的亮点,不外是无功无过的合格分数。还愿望重压之下的Christophe应当学学Alber,及早入院医治,不然再像Galliano那样酒后疯言惹出乱子,怕是永无出头之日了。
Balmain 2008 S/S
棋步猜测:好不轻易挽救了摇而不倒的老牌Balmain,令其重焕新生,跃居话题中心,本应乘胜追击。未料有才无命,被重压击溃。能否治愈归来,尚且存疑。看来Christophe Decarnin 注定时装圈设计“流星”的运气。
Tod's D Bag 广告
案例六:Derek Lam
失利棋局:Tod's 约满分别
棋步回放:Derek Lam这个来自美国加州华侨,曾在Michael Kors手下工作十二年,2002 年自破门户,2003年纽约时装周开端走红,上任Tod's 设计总监的六年中为公司设计了D Bag、 Aspen 鞋等连续热卖的单品。官方称:合同期满,不再续约。据内部人士称,Tod's 不主推设计师,产品设计重点放在皮具配饰之上。Derek Lam设计的多款出色时装都无奈得见天日,理由是与Tod's低调奢靡的品牌文明跟出色皮具手工的策略不符。由此堪想Derek Lam的生存处境。
Derek Lam
棋步预测:年事已经不小了,不如早点儿向本人的师傅Michael Kors看齐,一心打理自家品牌吧。
四 经典赢局
Riccardo Tisci&Givenchy
2004年,年青的Riccardo Tisci有幸成为了第四位继任者, 将Givenchy胜利换血,浮现出优雅哥特式的新风貌。
Phoebe Philo& Celin
2008年, 曾经成功援救Chlo的Phoebe Philo再度接受烂山芋——濒逝世的奢侈老牌Cline,敏捷令其重焕新生,并以Phoebe Philo 招牌式极简成为本世纪最热大牌。出生于她手中的Classic bag、笑容包引爆销售狂潮,业绩一路飘红。
Alber Elbaz &Lanvin
Alber 由于公司奋斗而离开了老东家YSL 之后,入主Lanvin。固然是抑郁症缠身,但总算是挺了过来。害羞的小胖子用渐进式的变更为Lanvin 重新注入了性命,十周年大秀,叫好又叫座。
Peter Dundas &Emilio Pucci
2008 年加入老牌时装屋Emilio Pucci的Peter Dundas令这个渐渐老矣的品牌从新成为话题。这位跳槽频繁的Peter 曾任职Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier,Roberto Cavalli 以及Emanuel Ungaro。自他入主Pucci,Pucci 就再也不平常过,一直挑衅着人们对性感的认知。
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